Будем мы танцевать или нет, все равно мы выглядим как идиоты. Тогда лучше танцевать.
Забейте в гугл "как выбрать зеркалку" и получите тысячу ссылок. Вам подробно расскажут, что такое матрица, диафрагма, выдержка, фокусное расстояние, но так и не ответят на простой вопрос - что покупать-то? Я попытаюсь рассказать простыми словами.
Итак, вам надоело снимать на телефон или мыльницу (ведро, утюг, нужное подчеркнуть), или не надоело, а просто хочется разнообразия в творчестве, и вы решили купить зеркальный фотоаппарат. Заходите в магазин/на сайт - глаза разбегаются. Куча фотоаппаратов, объективов и всевозможных прибамбасов, названия которых вам ничего не говорят.
С чего начать?
Часть первая: камераВо-первых, определитесь с брендом. На слуху прежде всего Canon и Nikon. Рынок ими не ограничивается, но у этих двоих самая большая географическая распространенность и выбор аксессуаров. Что не может не сказаться на цене. Считается, что у Nikon фотографии получаются более "резкими", у Canon - "мягче". Идут бесконечные холивары, какой же их них лучше, но по сути - разница не критична. Попадалось мне интервью с одним шикарным фотографом, который рассказывал, как выбрал бренд по цвету логотипа. Тоже критерий.
Учтите, что сменить бренд не то, чтобы трудно, но проблематично. Со временем любой фотограф обрастает кучей дополнительного барахла, которое в этом случае придется покупать заново.
Во-вторых (или даже "в-нулевых"), подумайте, что вы собственно хотите этой зеркалкой снимать. "Всё" - это не ответ, чтобы как следует снимать "всё" - надо купить и таскать с собой кучу оборудования, универсальность зеркалкам не свойственна ни разу. Ниже я расскажу о выборе объективов, но сначала поговорим о "тушке".
"Тушкой" называют собственно камеру. У каждой фирмы есть несколько линеек - на любой вкус и кошелек. Тушки делятся на две категории "с кроп-фактором" и "полнокадровые". На практике для начинающего фотографа это означает следующее - при наличии "кропа" на вашу фотографию поместится значительно меньше пространства, чем если бы вы прикрутили тот же объектив на полнокадровую камеру. Картинка из Википедии. Красным цветом - полный кадр, синим - кроп.
Объясню на примере Canon, так исторически сложилось, что пользуюсь я их продукцией. Тут все просто:
- Canon 1300d (а также более старые 1200 и 1100) - самая дешевая линейка, минимум функций. Из плюсов - разве что цена.
- Canon 800d (750, 700, 650 т.д.) - самая популярная линейка среди начинающих фотографов. Дешево, сердито. У меня два года была 550d, купленная уже б/у, и отлично справлялась со своими обязанностями. Есть некоторые особенности, я расскажу про них ниже.
- Canon 80d (70, 60, вы догадались, да?) - цена и качество на порядок выше, однако эта и все предыдущие модели - "с кроп-фактором", и соответственно, все равно считаются любительскими.
МоюПервуюЗеркалку обычно выбирают из этих трех вариантов. В магазинах, разумеется, продаются последние модели, с рук можно купить и более ранние. Обычно между двумя соседними цифрами разница не большая.
- Саnon 6d и 7d. Самая бюджетная категория полнокадровых фотоаппаратов, и по этой причине очень популярная. Оптимальное соотношение цена/качество, на мой взгляд.
- Canon 5d (6d) Mark II (III). Профессиональная полнокадровая камера со всеми преимуществами оной. Правда, стоит, как крыло от самолета, но если есть деньги - покупайте, не ошибетесь.
У Nikon цифры другие, но суть та же.
В чем преимущество дорогих тушек перед дешевыми?
- уже упоминавшийся кроп-фактор. Для уличной съемки это не так критично, а в помещении может здорово мешать - вам придется жаться по углам и стенам, чтобы получить нормальные кадры. Если вы снимаете на каком-нибудь мероприятии, перед вами все время будут влезать люди с мобильниками, у которых в кадр помещается значительно больше, чем у вас. Конечно, зависит от объектива, но об этом мы еще поговорим.
- ресурс затвора: т.е., сколько кликов может сделать ваша камера, прежде чем сломается. чем дешевле камера - тем ниже эта цифра. поэтому при покупке б/у тушки обязательно проверьте, сколько кадров она может сделать в принципе и сколько из них уже сделали до вас.
- условия съемки. Чем дешевле камера - тем меньше у нее т.н. динамический диапазон. Что это означает на практике: вы не сможете снимать, допустим, в контровом свете - это когда солнце попадает в поле кадра, но между вами и солнцем есть еще кто-то или что-то. Человек на фоне заката, допустим. Или трава в вечернем свете. Такие фотографии смотрятся очень красиво, но снять их на дешевую камеру, скорее всего, не получится. Человек/предмет на первом плане превратится в грязное черное пятно, и никакая обработка вас не спасет. На дешевые камеры вообще лучше снимать в пасмурную погоду, когда тени мягкие. В это время разница между дорогим и дешевым фотоаппаратом куда менее заметна.
То же относится к переливам цвета - чем дешевле камера, тем сильнее видны границы цветов, допустим, на закатном небе. Вместо плавных переходов получаются "лесенки".
В общем, если решите снимать природу - подумайте о хорошей технике. Это больной вопрос для меня, как человека, снимавшего закаты на дешевую камеру с дешевым объективом. Портреты, уличная съемка и фуд-фотография куда менее требовательны.
- ISO - светочувствительность. Чем дороже камера, тем в более темном месте можно снимать без штатива и вспышки, не опасаясь потерять качество. Это хорошо видно на примере мобильных телефонов - при хорошем свете они порой снимают так, что не сразу отличишь от снятого на зеркалку. В темноте - ужас-ужасный, все в елочку, клеточку и с прозеленью. Это результат высокого ISO, которое мобильная камера подняла автоматически, подстраиваясь по условия освещения.
Правда, если вас волнует только этот вопрос, - штатив (для съемки неподвижных объектов) и вспышка (для подвижных) обойдутся гораздо дешевле.
- мощность батареи. Если вы не едете снимать на крайний север без возможности подзарядки аккумуляторов, вас это вообще не будет волновать.
На самом деле, конечно, многое зависит не столько от техники, сколько от прямых рук фотографа. Нужно знать возможности своей камеры и уметь их применять. И да, можно снять шедевр на мобильник и унылую фигню с самой дорогой зеркалкой. Но это отдельная тема.
Часть вторая: объективыТеперь поговорим про объективы. Тысячи их! Ладно, не тысячи, но десятки точно. Есть объективы "родные" - той же фирмы-производителя, что и тушка, есть - сторонних производителей. Вторые - дешевле, но условно хуже. О качестве идут споры. Кто-то считает, что большой разницы нет, кому-то разница критична. Я с самого начала покупала только "родные" объективы, поэтому собственного опыта не имею. При покупке у стороннего производителя обратите внимание, подходит ли объектив к фотоаппарату вашей фирмы - если не знаете как проверить, спросите у продавца. Обычно продавцы и сами задают этот вопрос, чтобы обиженный в лучших чувствах покупатель не явился потом выяснять отношения. И в любом случае, проверьте, создан ли этот объектив для полнокадровых фотоаппаратов или только для фотоаппаратов с кроп-фактором.
Все объективы делятся на два типа: с переменным или постоянным фокусным расстоянием, на жаргоне: "зум" и "фикс". Разница в том, что во втором случае вам придется приближать и удалять объект съемки исключительно ходя ногами. После мыльницы - очень непривычно, однако "фиксы" имеют преимущество - они, во-первых, меньше весят, а, во-вторых, качественнее снимают. То есть, за одну и ту же цену, при прочих равных, вы можете купить либо хороший "фикс", либо плохой "зум". Мой совет, если уж покупать зеркалку, стоит предпочесть качество удобству. Поснимав некоторое время на "фикс", вы как минимум поймете, чего вам не хватает и куда двигаться дальше.
Все без исключения объективы классифицируются по "фокусному расстоянию". Оно измеряется в миллиметрах и от него, по простому, зависит, сколько чего вам влезает в кадр. Или, если хотите, как далеко вам нужно отойти от объекта, чтобы он поместился целиком.
От 10 до 30 мм - так называемые "широкоугольные" объективы. В кадр лезет все, что можно и не нужно. Кроме того, эти объективы дают характерные искажения, которые нежно любят пейзажисты. Для сравнения, камера на мобильном телефоне обычно 16 или 24 мм.
Такие объективы отлично подходят для съемки природы (кроме видов сверху) и совершенно не подходят для портретов - лица перекашивает со страшной силой. А вот человека в полный рост можно снять красиво, если вписать его близко к середине кадра. Также, этими объективами хорошо снимать в городах с узкими улочками.
От 35 до 85 мм - классика жанра. Если берете свой первый фикс, берите в этом диапазоне, получите самый универсальный из возможных. Классикой считается объектив 50мм. Он сравнительно дешевый, светосильный (да, у объективов тоже есть светосила, потом расскажу), умеет красиво размывать фон. Им хорошо снимать портреты, еду, уличные сцены и вообще всё.
При выборе объектива на фотоаппарат с кроп-фактором учитывайте этот самый фактор - умножайте цифру на 1.6 (50*1.6=80). Вот такое фокусное расстояние у вас будет на самом деле. Для постановочной съемки это не проблема - просто отойдите подальше. Для уличной - как повезет.
От 90 до 200 мм - "длиннофокусные" объективы. Хороши тем, что ими можно красиво снимать удаленные от вас объекты. Плохи тем же. Удобно снимать уличные портреты, бегающих детей, горгулий на соборах, цветы. Чудесно размывают фон. Главная проблема - вес. Длиннофокусный зум будет весить как нога слона. Фикс - поменьше. Фикс 85мм успешно конкурирует с 50мм, если речь идет о съемке портретов.
От 250 мм до бесконечности - теле-объективы. Используются для съемки диких животных и спортивных соревнований. Весят до чертиков, стоят столько же. Начинающему фотографу не актуальны.
Существуют также всякие извращения вроде "рыбьего глаза", tilt-shift и прочих, но если вы не знакомы с каждым конкретным и совершенно точно не уверены, что вам без него не жить, можете забыть эти слова.
Отдельной строкой стоит упомянуть макро-объективы: для съемки украшений, тычинок с пестиками и блокбастеров из жизни насекомых. Через этот этап проходят, наверное, все фотографы, но мало кто задерживается. Если одолжить не у кого, а попробовать хочется, можете купить т.н. "макро-кольца". Они позволяют снимать всякую мелочь с уже имеющимся фикс-объективом. Стоят недорого, особенно на Али-экспрессе, представляют собой обычные пластиковые кольца с дыркой посредине, так что о качестве не беспокойтесь.
К новому фотоаппарату при покупке часто полагается так называемый kit-объектив: самый дешевый зум 18-55мм. Можете, конечно, взять для тренировки, но обычно не советуют. Качество съемки оставляет сильно желать лучшего.
Из зумов средней ценовой категории у Canon, например, советуют 24-105 мм. Он довольно универсален.
Из дорогих зумов популярен 24-70 мм.
В любой ценовой категории берите самый продаваемый - не ошибетесь. Это тот случай, когда народная мудрость очень помогает.
Прежде чем купить тот или иной объектив, посмотрите отзывы и тесты. Например, тут. Важно! Не столько читайте текст, сколько смотрите прилагаемые фото. Хорошо, если под фото написана модель камеры, к которой сабж был прикручен. Помните, качество камеры всегда влияет на качество фото.
А, еще о светосиле (диафрагме. это разные вещи, но в данном случае речь об одном и том же параметре). Она обычно пишется в названии объектива, например, Canon 50mm 1.4. Если очень коротко - чем ниже эта цифра, тем в более темном помещении вы можете снимать без поднятия ISO. При прочих равных - чем ниже эта цифра, тем дороже объектив. Например, 70-200 4.0 стоит на порядок дешевле, чем 70-200 2.8.
И пять копеек о так называемом "боке" - то самое красивое размытие фона, которое у начинающих фотолюбителей в первую очередь ассоциируется с зеркалками. У длиннофокусных объективов боке красивое, у широкоугольных отсутствует . Чем ниже цифра, упомянутая в предыдущем абзаце, тем сильнее размывается фон в принципе. Но тут уже речь о настройках конкретной съемки, а это тема для другой статьи.
И последний вопрос: если бюджет ограничен, стоит сэкономить на тушке или на объективе? Учителя фотографии в один голос твердят, что важнее дорогой объектив. Мой собственный опыт говорит об обратном. Возможно, имеет смысл сэкономить на обоих составляющих, а потом, разобравшись в теме, купить уже то, что вам совершенно точно пригодится.
Удачи на съемках!
Итак, вам надоело снимать на телефон или мыльницу (ведро, утюг, нужное подчеркнуть), или не надоело, а просто хочется разнообразия в творчестве, и вы решили купить зеркальный фотоаппарат. Заходите в магазин/на сайт - глаза разбегаются. Куча фотоаппаратов, объективов и всевозможных прибамбасов, названия которых вам ничего не говорят.
С чего начать?
Часть первая: камераВо-первых, определитесь с брендом. На слуху прежде всего Canon и Nikon. Рынок ими не ограничивается, но у этих двоих самая большая географическая распространенность и выбор аксессуаров. Что не может не сказаться на цене. Считается, что у Nikon фотографии получаются более "резкими", у Canon - "мягче". Идут бесконечные холивары, какой же их них лучше, но по сути - разница не критична. Попадалось мне интервью с одним шикарным фотографом, который рассказывал, как выбрал бренд по цвету логотипа. Тоже критерий.
Учтите, что сменить бренд не то, чтобы трудно, но проблематично. Со временем любой фотограф обрастает кучей дополнительного барахла, которое в этом случае придется покупать заново.
Во-вторых (или даже "в-нулевых"), подумайте, что вы собственно хотите этой зеркалкой снимать. "Всё" - это не ответ, чтобы как следует снимать "всё" - надо купить и таскать с собой кучу оборудования, универсальность зеркалкам не свойственна ни разу. Ниже я расскажу о выборе объективов, но сначала поговорим о "тушке".
"Тушкой" называют собственно камеру. У каждой фирмы есть несколько линеек - на любой вкус и кошелек. Тушки делятся на две категории "с кроп-фактором" и "полнокадровые". На практике для начинающего фотографа это означает следующее - при наличии "кропа" на вашу фотографию поместится значительно меньше пространства, чем если бы вы прикрутили тот же объектив на полнокадровую камеру. Картинка из Википедии. Красным цветом - полный кадр, синим - кроп.
Объясню на примере Canon, так исторически сложилось, что пользуюсь я их продукцией. Тут все просто:
- Canon 1300d (а также более старые 1200 и 1100) - самая дешевая линейка, минимум функций. Из плюсов - разве что цена.
- Canon 800d (750, 700, 650 т.д.) - самая популярная линейка среди начинающих фотографов. Дешево, сердито. У меня два года была 550d, купленная уже б/у, и отлично справлялась со своими обязанностями. Есть некоторые особенности, я расскажу про них ниже.
- Canon 80d (70, 60, вы догадались, да?) - цена и качество на порядок выше, однако эта и все предыдущие модели - "с кроп-фактором", и соответственно, все равно считаются любительскими.
МоюПервуюЗеркалку обычно выбирают из этих трех вариантов. В магазинах, разумеется, продаются последние модели, с рук можно купить и более ранние. Обычно между двумя соседними цифрами разница не большая.
- Саnon 6d и 7d. Самая бюджетная категория полнокадровых фотоаппаратов, и по этой причине очень популярная. Оптимальное соотношение цена/качество, на мой взгляд.
- Canon 5d (6d) Mark II (III). Профессиональная полнокадровая камера со всеми преимуществами оной. Правда, стоит, как крыло от самолета, но если есть деньги - покупайте, не ошибетесь.
У Nikon цифры другие, но суть та же.
В чем преимущество дорогих тушек перед дешевыми?
- уже упоминавшийся кроп-фактор. Для уличной съемки это не так критично, а в помещении может здорово мешать - вам придется жаться по углам и стенам, чтобы получить нормальные кадры. Если вы снимаете на каком-нибудь мероприятии, перед вами все время будут влезать люди с мобильниками, у которых в кадр помещается значительно больше, чем у вас. Конечно, зависит от объектива, но об этом мы еще поговорим.
- ресурс затвора: т.е., сколько кликов может сделать ваша камера, прежде чем сломается. чем дешевле камера - тем ниже эта цифра. поэтому при покупке б/у тушки обязательно проверьте, сколько кадров она может сделать в принципе и сколько из них уже сделали до вас.
- условия съемки. Чем дешевле камера - тем меньше у нее т.н. динамический диапазон. Что это означает на практике: вы не сможете снимать, допустим, в контровом свете - это когда солнце попадает в поле кадра, но между вами и солнцем есть еще кто-то или что-то. Человек на фоне заката, допустим. Или трава в вечернем свете. Такие фотографии смотрятся очень красиво, но снять их на дешевую камеру, скорее всего, не получится. Человек/предмет на первом плане превратится в грязное черное пятно, и никакая обработка вас не спасет. На дешевые камеры вообще лучше снимать в пасмурную погоду, когда тени мягкие. В это время разница между дорогим и дешевым фотоаппаратом куда менее заметна.
То же относится к переливам цвета - чем дешевле камера, тем сильнее видны границы цветов, допустим, на закатном небе. Вместо плавных переходов получаются "лесенки".
В общем, если решите снимать природу - подумайте о хорошей технике. Это больной вопрос для меня, как человека, снимавшего закаты на дешевую камеру с дешевым объективом. Портреты, уличная съемка и фуд-фотография куда менее требовательны.
- ISO - светочувствительность. Чем дороже камера, тем в более темном месте можно снимать без штатива и вспышки, не опасаясь потерять качество. Это хорошо видно на примере мобильных телефонов - при хорошем свете они порой снимают так, что не сразу отличишь от снятого на зеркалку. В темноте - ужас-ужасный, все в елочку, клеточку и с прозеленью. Это результат высокого ISO, которое мобильная камера подняла автоматически, подстраиваясь по условия освещения.
Правда, если вас волнует только этот вопрос, - штатив (для съемки неподвижных объектов) и вспышка (для подвижных) обойдутся гораздо дешевле.
- мощность батареи. Если вы не едете снимать на крайний север без возможности подзарядки аккумуляторов, вас это вообще не будет волновать.
На самом деле, конечно, многое зависит не столько от техники, сколько от прямых рук фотографа. Нужно знать возможности своей камеры и уметь их применять. И да, можно снять шедевр на мобильник и унылую фигню с самой дорогой зеркалкой. Но это отдельная тема.
Часть вторая: объективыТеперь поговорим про объективы. Тысячи их! Ладно, не тысячи, но десятки точно. Есть объективы "родные" - той же фирмы-производителя, что и тушка, есть - сторонних производителей. Вторые - дешевле, но условно хуже. О качестве идут споры. Кто-то считает, что большой разницы нет, кому-то разница критична. Я с самого начала покупала только "родные" объективы, поэтому собственного опыта не имею. При покупке у стороннего производителя обратите внимание, подходит ли объектив к фотоаппарату вашей фирмы - если не знаете как проверить, спросите у продавца. Обычно продавцы и сами задают этот вопрос, чтобы обиженный в лучших чувствах покупатель не явился потом выяснять отношения. И в любом случае, проверьте, создан ли этот объектив для полнокадровых фотоаппаратов или только для фотоаппаратов с кроп-фактором.
Все объективы делятся на два типа: с переменным или постоянным фокусным расстоянием, на жаргоне: "зум" и "фикс". Разница в том, что во втором случае вам придется приближать и удалять объект съемки исключительно ходя ногами. После мыльницы - очень непривычно, однако "фиксы" имеют преимущество - они, во-первых, меньше весят, а, во-вторых, качественнее снимают. То есть, за одну и ту же цену, при прочих равных, вы можете купить либо хороший "фикс", либо плохой "зум". Мой совет, если уж покупать зеркалку, стоит предпочесть качество удобству. Поснимав некоторое время на "фикс", вы как минимум поймете, чего вам не хватает и куда двигаться дальше.
Все без исключения объективы классифицируются по "фокусному расстоянию". Оно измеряется в миллиметрах и от него, по простому, зависит, сколько чего вам влезает в кадр. Или, если хотите, как далеко вам нужно отойти от объекта, чтобы он поместился целиком.
От 10 до 30 мм - так называемые "широкоугольные" объективы. В кадр лезет все, что можно и не нужно. Кроме того, эти объективы дают характерные искажения, которые нежно любят пейзажисты. Для сравнения, камера на мобильном телефоне обычно 16 или 24 мм.
Такие объективы отлично подходят для съемки природы (кроме видов сверху) и совершенно не подходят для портретов - лица перекашивает со страшной силой. А вот человека в полный рост можно снять красиво, если вписать его близко к середине кадра. Также, этими объективами хорошо снимать в городах с узкими улочками.
От 35 до 85 мм - классика жанра. Если берете свой первый фикс, берите в этом диапазоне, получите самый универсальный из возможных. Классикой считается объектив 50мм. Он сравнительно дешевый, светосильный (да, у объективов тоже есть светосила, потом расскажу), умеет красиво размывать фон. Им хорошо снимать портреты, еду, уличные сцены и вообще всё.
При выборе объектива на фотоаппарат с кроп-фактором учитывайте этот самый фактор - умножайте цифру на 1.6 (50*1.6=80). Вот такое фокусное расстояние у вас будет на самом деле. Для постановочной съемки это не проблема - просто отойдите подальше. Для уличной - как повезет.
От 90 до 200 мм - "длиннофокусные" объективы. Хороши тем, что ими можно красиво снимать удаленные от вас объекты. Плохи тем же. Удобно снимать уличные портреты, бегающих детей, горгулий на соборах, цветы. Чудесно размывают фон. Главная проблема - вес. Длиннофокусный зум будет весить как нога слона. Фикс - поменьше. Фикс 85мм успешно конкурирует с 50мм, если речь идет о съемке портретов.
От 250 мм до бесконечности - теле-объективы. Используются для съемки диких животных и спортивных соревнований. Весят до чертиков, стоят столько же. Начинающему фотографу не актуальны.
Существуют также всякие извращения вроде "рыбьего глаза", tilt-shift и прочих, но если вы не знакомы с каждым конкретным и совершенно точно не уверены, что вам без него не жить, можете забыть эти слова.
Отдельной строкой стоит упомянуть макро-объективы: для съемки украшений, тычинок с пестиками и блокбастеров из жизни насекомых. Через этот этап проходят, наверное, все фотографы, но мало кто задерживается. Если одолжить не у кого, а попробовать хочется, можете купить т.н. "макро-кольца". Они позволяют снимать всякую мелочь с уже имеющимся фикс-объективом. Стоят недорого, особенно на Али-экспрессе, представляют собой обычные пластиковые кольца с дыркой посредине, так что о качестве не беспокойтесь.
К новому фотоаппарату при покупке часто полагается так называемый kit-объектив: самый дешевый зум 18-55мм. Можете, конечно, взять для тренировки, но обычно не советуют. Качество съемки оставляет сильно желать лучшего.
Из зумов средней ценовой категории у Canon, например, советуют 24-105 мм. Он довольно универсален.
Из дорогих зумов популярен 24-70 мм.
В любой ценовой категории берите самый продаваемый - не ошибетесь. Это тот случай, когда народная мудрость очень помогает.
Прежде чем купить тот или иной объектив, посмотрите отзывы и тесты. Например, тут. Важно! Не столько читайте текст, сколько смотрите прилагаемые фото. Хорошо, если под фото написана модель камеры, к которой сабж был прикручен. Помните, качество камеры всегда влияет на качество фото.
А, еще о светосиле (диафрагме. это разные вещи, но в данном случае речь об одном и том же параметре). Она обычно пишется в названии объектива, например, Canon 50mm 1.4. Если очень коротко - чем ниже эта цифра, тем в более темном помещении вы можете снимать без поднятия ISO. При прочих равных - чем ниже эта цифра, тем дороже объектив. Например, 70-200 4.0 стоит на порядок дешевле, чем 70-200 2.8.
И пять копеек о так называемом "боке" - то самое красивое размытие фона, которое у начинающих фотолюбителей в первую очередь ассоциируется с зеркалками. У длиннофокусных объективов боке красивое, у широкоугольных отсутствует . Чем ниже цифра, упомянутая в предыдущем абзаце, тем сильнее размывается фон в принципе. Но тут уже речь о настройках конкретной съемки, а это тема для другой статьи.
И последний вопрос: если бюджет ограничен, стоит сэкономить на тушке или на объективе? Учителя фотографии в один голос твердят, что важнее дорогой объектив. Мой собственный опыт говорит об обратном. Возможно, имеет смысл сэкономить на обоих составляющих, а потом, разобравшись в теме, купить уже то, что вам совершенно точно пригодится.
Удачи на съемках!